Реконструкция дома или новая жизнь домашнего очага.

Самый часто задаваемый вопрос: Какой глубины должна быть траншея под строительство?

Дело в том, что любое здание отбрасывает тень. Осенью земля, вокруг дома, накапливает воду, зимой, промерзая, постепенно вспучивается, а весною, когда на южной стороне оттаяла и просела, на северной, фундамент, находясь в тени, ещё защемлён не оттаявшим грунтом. Часть мелко заглубленной ленты, находящаяся на южной стороне и следуя за оттаявшей почвой, как бы, вывешивается, что может привести к её разлому. К тому же, яркое весеннее солнце превращает снег в воду, которая морозной ночью, опять же, превращается в лёд, создавая суточные колебания почвы., что так же является негативным фактором для неправильно построенного фундамента. Можно пытаться "связать" две конструкции, забив арматуру в бетон существующей, как бы замонолитить два сооружения, но всё это окажется бесполезным. При подвижках грунта, из-за морозного пучения, прочный бетон просто срежет или выдернет забитую арматуру, либо арматура будет крошить слабый бетон. Траншея, глубиной в метр или 20 - 40 см, в пристраиваемых фундаментах, принципиального значения не имеет. На них будет воздействовать прямое (под подошву) и касательное (боковое) морозное пучение. Такое основание всегда будет зависеть от климатических обстоятельств, то есть, милости природы. Затраты на водоотведение и утепление значительно увеличивают его стоимость.

Каков же выход?

• Под лёгкие деревянные пристройки можно использовать винтовые сваи. Они не подвержены морозному пучению, обладают, при правильном расчёте, достаточной несущей способностью.
• Под тяжёлые каменные стены можно строить монолитный ленточный фундамент с бетонированием до глубины промерзания, в Подмосковье, это в пределах 150 см. Но возводить такое сооружение под пристройку, какой бы она ни была, мы считаем неоправданно дорогим мероприятием.
• Свайно-ростверковый фундамент, который мы рекомендуем и строим с начала двухтысячных годов, за всё время не получил ни одной рекламации от заказчиков. При минимальном объёме земляных работ, он прост в изготовлении, надёжен, не подвержен морозному пучению.

Как возводится свайно-ростверковый фундамент

Под будущие ленты, согласно проекту, откапываются ямы, в плане 100×100 см, глубиной 150 см., с расчётным расстоянием между ними (примерно 3 м.). В них опускается опалубка сваи, с предварительно установленным в нее арматурным каркасом, с уширением внизу, имеющая форму перевёрнутого гриба (шляпкой вниз). Уширение рассчитывается согласно несущей способности грунта основания и веса здания. Вертикальная арматура будущей сваи перевязывается с горизонтальным арматурным каркасом. После чего устанавливается опалубка ростверка, с зазором от земли 10 см. и укладывается бетон. Зазор даётся на морозное пучение, в дальнейшем он закрывается отмосткой. Свая, в таком фундаменте работает как анкер, её невозможно выдернуть, при этом имеет достаточную площадь опоры. На ростверк же, располагающийся выше поверхности земли, так же морозный грунт не воздействует, поскольку не достаёт до его подошвы. Такое сооружение не требует утепления, водоотведения, ему не обязательна отмостка.

Замена полов

В помещениях могут быть как деревянные, так и бетонные полы. При увеличении площади дома пристраиваемую часть, по разным причинам не всегда можно поставить на высокий цоколь с хорошим обменом воздуха под деревянным полом. В таких случаях, чтобы избежать гниения древесины, по причине недостаточной вентиляции, можно устроить монолитное железобетонное перекрытие. Его можно устроить как в пристраиваемой, так и в существующей старой части, если возникает такая необходимость. По стоимости такие полы дороже деревянных, но плюсом их является абсолютная долговечность, возможность установки там, где дерево из-за близкого контакта с землёй и отсутствия достаточного проветривания будет гнить и требовать периодической замены. Бетонная плита утепляется ППС, а также по ней можно развести тёплый водяной пол. В таком комфортабельном помещении приятно находиться.

Почему гниёт деревянный пол?

Возьмём к примеру, хорошо сохранившийся старый дом, простоявший 50, 70, и более лет. У него хорошо сохранились лаги и половая доска в хорошем состоянии, но они не соответствуют требованиям хозяина, производящего ремонт: пол холодный, да и покрытие должно соответствовать качеству отделки помещений. Меняется пол с правильной укладкой всего "пирога". Древесина проантисептирована. Утеплитель, плёнки, всё уложено согласно инструкции. Проходит несколько лет и под полом обнаруживаются грибок и гниющие лаги. В чём причина? В недостаточном количестве продухов (вентиляционных отверстий) в цоколе здания. Весь период эксплуатации до ремонта, полы стояли без утепляющего пирога. Даже при малом количестве продухов или их отсутствии, сквозь щели в половицах циркулировал воздух и конденсат под полом отсутствовал. С устройством же утепляющего слоя, со всеми его плёнками, конвекция пресеклась. Да, пол для того и утепляется, чтобы в помещении было тепло, и снизу в дом, не проникал холодный воздух. Но, при этом, не нужно забывать о вентиляции подпольного пространства. В идеале продухи должны быть открыты круглогодично. Пол является утеплённой ограждающей конструкцией и так же, как и стены не должен пропускать холод в помещение. При круглогодично открытых продухах, надо надёжно утеплять входящие из цоколя в дом, коммуникации. Если же такой возможности нет, продухи должны закрываться поздней осенью и открываться ранней весной.

Наращивание высоты потолков

Нарастить высоту потолков при реконструкции можно двумя способами. Один из них, это демонтаж перекрытия первого этажа, перенос несущих балок выше на требуемую высоту, с опорой на новые гнёзда и дальнейшей работой по второму этажу. Здесь всё просто. Но не всегда есть возможность разобрать перекрытие, тем более если оно в хорошем состоянии. Речь идёт о деревянном здании. Высоту потолков, в этом случае, можно нарастить за счёт установки под нижние брёвна дополнительных венцов. Перекрытие первого этажа остаётся не тронутым, а стены "растут" снизу. При этом и высота подоконников, так же увеличивается, что не желательно. Но поскольку здание обновляется, окна и двери также могут менять величину и форму с прорезанием проёмов и установкой уровня дверных порогов и подоконников в нужных местах.

Увеличение этажности

Площадь застройки при переустройстве может меняться, как за счёт пристроек, так и при увеличении этажности. Для увеличения площади перестраиваемого дома, за счёт надстройки верхнего этажа, требуется произвести обследование стен первого этажа на их несущую способность. Убедившись, что с этим всё в порядке, можно приступать к работам. Интересным решением является строительство мансарды в виде полуэтажа по высоте. Внешние стены верхнего полуэтажа имеют высоту 150 см., надстраиваются выше перекрытия нижнего этажа и накрываются крышей. За счёт отсутствия "холодных треугольников", съедающих полезную площадь, пространство мансардного этажа равно этажам, расположенным ниже. Такой дом не выглядит слишком высоким, имеет привлекательный вид.